Search
Close this search box.
Udforsk Specialkaffekultur I Prag

Udforsk specialkaffekultur i Prag

Prag er måske ikke den første by, folk tænker på, når kaffe nævnes, men Tjekkiets hovedstad har oplevet et par udviklinger de seneste år.

Kaffe kom først til Prag i begyndelsen af ​​det 16. århundrede. Men i de fem hundrede år, der er gået siden, har dens kaffekultur udviklet sig og ændret sig på en række måder. I dag, mens byen på ingen måde er et tredje bølge-kaffehotspot, begynder nye risterier og specialkaffebarer at åbne i betydeligt antal.

For at lære mere talte jeg med nogle af byens kaffeeksperter om dens historie og hvordan Prags kaffekultur ser ud i dag. Læs videre for at lære mere.

Prags Bybillede

Et kig til fortiden – hvor startede det hele?

I dag er der masser af steder at få en kop kaffe overalt i de forskellige distrikter i Prag. Det var dog ikke altid sådan.

Oprindeligt var kaffe en drik for de borgerlige og de velhavende. I det 20. århundrede ville mange af byens art nouveau-caféer som Slavia og Louvre tiltrække højt profilerede kunder som Albert Einstein, Franz Kafka og Tjekkoslovakiets første præsident, Thomas Masaryk.

Men århundreder før det, for næsten 500 år siden, har vi historien om Prags første kaffebar (eller kafírna). Dette blev ikke åbnet af en tjekke, men af ​​en tyrkisk mand ved navn Jiří Deodat. Før det blev kaffe kun solgt i Prag af apoteker som et middel mod mave- og fordøjelsesproblemer.

Da Deodat kom ind på scenen, kunne forbipasserende opleve nye eksotiske smage, mens han ristede og serverede frisk kaffe med sin kulfyrede ovn. Sådan er den tjekkiske version af tyrkisk kaffe (tyrkisk kaffe) blev først populær i landet.

Mere end 200 år senere, i 1843, oplevede kaffen endnu et boom med opfindelsen af ​​sukkerterningen i byen Dačice, lige syd for Prag. Men mens kaffens popularitet fortsatte med at vokse gennem slutningen af ​​det 19. århundrede, blev den en uvæsentlig luksus under og i årene efter Anden Verdenskrig.

Denne opfattelse af luksus holdt fast, men på trods af den blev det første officielle patent på koffeinfri kaffe registreret i 1962 af Zdeněk Záček. Byen ventede derefter yderligere 34 år på en smag af specialkaffe, da landets første mikroristeri, Cafe Ebel, åbnet på Kaprova Street i byens centrum.

Mand Med Kaffe

Scenen i dag

Zdeněk Hýbl er barista, rister og medejer af Onesip og Candycane. Han fortæller mig, at Prags kaffescene stadig er under udvikling, og mangel på adgang til moderne udstyr er en af ​​grundene.

Han siger: “Jeg tror, ​​at her åbner folk kaffebarer med mindre avanceret udstyr: gamle brugte espressomaskiner, kværne og så videre.

”De skal tænke mere over kaffen, og hvordan man tilbereder kaffen. [In some cases], de er bedre til at lave kaffe på grund af denne ulempe.”

Som et resultat siger han, at Prags kaffescene har en næsten laissez-faire-attitude sammenlignet med etablerede specialkaffe-hotspots som London. Han mener, at det betyder, at der er langt mindre pres for at præstere eller imponere, hvilket resulterer i enkel, god kaffe i en lang række stilarter.

Zdeněk siger, at dette kan være ret forfriskende, men bemærker, at mange siger, at servicen i Prag kunne forbedres.

Ristning Af Kaffe I Prag

Covid-19 & Prags kaffekultur

På trods af lokale restriktioner på gæstfrihedsvirksomheder har mange kaffeprofessionelle i Prag taget Covid-19-pandemien som noget af en mulighed for at dreje og tilpasse sig.

Jan Malec var tidligt medlem af holdet kl EMA espresso, en af ​​de første specialkaffebarer, der åbnede i Prag. Han er nu steger kl Alf & Bet, og siger, at han er utrolig taknemmelig for at have overlevet denne periode.

Han siger: “Jeg er nødt til at takke hver enkelt person på vores team for at gøre det bedste stykke arbejde, de kunne, og hver enkelt kunde, der hjalp os i denne periode. Heller ikke kun for os – jeg er glad for hver cafe, der stadig er åben.”

Han sagde dog også, at Prags kaffescene stadig er meget levende, da byen begynder at dukke op på den anden side af pandemien. Ifølge ham er de lovende tegn, at mange populære steder enten er holdt åbne eller genåbnet i den seneste tid.

På trods af dette konstaterer Jan, at der bestemt er plads til forbedringer.

“Fremadrettet skal kaffebarerne blive endnu bedre til det, de laver,” siger Jan. “De skal yde endnu bedre service til kunden og støtte det lokale kaffesamfund.”

Jan fortæller, at i dagene før specialitet udviklede caféer og andre kaffevirksomheder i byen sig på grund af deres værdier, deres relationer og deres evne til at brygge lækker kaffe.

Men for at opnå dette bemærker han, at kaffevirksomheder har brug for noget andet: personale. I Prag bemærker han, at der er sket noget af en ændring i baristaarbejdet i løbet af de sidste par år.

“At arbejde som barista er nu ‘trendy’,” fortæller han mig. “Nogle gange betyder det, at der mangler grundlæggende viden eller dybere interesse for kaffe, når du udfører jobbet.”

Jan siger, at kaffebarer i Prag som svar er nødt til at dyrke et miljø, der giver medarbejderne mulighed for at vokse og udvikle sig. Han opfordrer kaffebarer i byen til at tage en mere langsigtet tilgang, når de ansætter personale, og til at forstå deres karrieremål.

Aeropress Squeeze

Fremadrettet: Hvordan vil tingene ændre sig i Prags kaffescene?

Prags unikke demografi og dens historie som et kulturcentrum – hvis ikke kaffe – gør det sandsynligt, at sektoren vil vokse og udvikle sig i de kommende år.

Især er der i de senere år dukket flere og flere brændere op i Prag. Disse mindre brændere begynder nu at udfordre de mere etablerede klassiske spillere og brands.

Jan bemærker også, at der er sket en udvikling med hensyn til specifikke produkter og drikkevarer. Et sådant eksempel er nitro-koldbryg, som han siger er blevet mere og mere populært i de senere år.

“Folk er også begyndt at bemærke forskellen på, hvordan lysere stege smager sammenlignet med mørkere stege,” siger han. “Men den største stigning i popularitet er hos flade hvide.”

Samlet set vil denne udvikling i forbrugernes præferencer hjælpe sektoren med at skubbe fremad og udvikle sig. Men hvad skal der ellers ændres?

Mário Adamčík er en Brewers Cup og National AeroPress Champion fra Slovakiet, som har været baseret i Prag i årevis. Efter hans mening er baristaer i byen nødt til at fordoble deres uddannelse, hvis sektoren skal udvikle sig.

“Generelt tror jeg, at kaffeprofessionelle har mere arbejde at gøre end nogensinde før,” siger han. ”I dag skal vi bruge meget tid på uddannelse og selvudvikling.

“Vi forstår, at kaffe ikke kun handler om smag og at have den bedste prøve på bordet. Det handler også om kunder, service og arbejdsrutine. Dette er sandt i Prag, ligesom det er alle andre steder.”

I sidste ende siger Mário, at fagfolk, der arbejder i Prags specialkaffescene, bør stræbe efter at have en mere grundig tilgang til deres daglige opgaver, og siger, at de også bør fokusere på træning.

Han anbefaler at starte med stærke kundeservicefærdigheder, vedligeholdelse af udstyr og lederevner.

“I dag handler kaffekonkurrencer primært om at lære reglerne og ikke lave fejl under præsentationen,” slutter han. “Dette afspejler slet ikke baristaens virkelige arbejde bag baren.”

Espresso

Så alt i alt, hvad betyder det? Nå, for det første – Prags historie som kulturby gør det til et vidunderligt sted for specialkaffe at blomstre. Men som det gør det, skal baristaer ifølge vores interviewpersoner fokusere på substans frem for stil.

Ifølge dem er der behov for en mere ligevægtig tilgang til folk, der arbejder i kaffesektoren. Kun ved at finpudse deres tekniske og kundeservicefærdigheder vil de være i stand til at forbedre byens omdømme og sætte den på kortet som et specialkaffe-hotspot.

Hvis det lykkes fagfolk i byen at gøre dette, vil kaffevirksomheder i Prag være i stand til at forbedre deres profil og stå i spidsen for byens kaffesektor. Hvis dette kan opnås, ser fremtiden lys ud for Prag, og der går måske ikke for lang tid, før den konkurrerer med specialkaffe-hotspots rundt om i verden.

nb_NONB